2 月下旬舉辦的 2024 秋冬米蘭時裝周可謂話題度滿滿，從 Diesel 滿載電子屏幕的數字世界，到 AVAVAV 破壞性十足的秀場創意、Adrian Appiolaza 入駐 Moschino 後的首份答卷等，皆于社交媒體上引起網友高度關注。
此番，于米蘭時裝周正式落下帷幕過後，我們亦從中挑選出 5 支值得了解的秀場，供大家好好回顧一番。
PRADA
Miuccia PradaRaf Simons
Prada Fall 2024 RTW / Via VOGUE
Prada 2024 秋冬女裝秀場延續了早前男裝的展演選址，于 Prada 藝術基金會舉辦，並交由大都會建築辦公室的研究機構 AMO 負責空間的視覺呈現。
但相比起男裝講述自然世界與當代生活的概念，本季女裝主題則著重去描繪女性特質，並且以頗具象征性的「蝴蝶結」元素作爲設計切入點。
近來，蝴蝶結于外網上擁有不俗話題度，時裝周秀場屢屢出現該元素是一部分，但 TikTok 中「Coquette」的興起才是關鍵原因。
Prada Fall 2024 RTW / Via VOGUE
《紐約時報》將這種把英國維多利亞風格與日本蘿莉塔文化相融合的獨特風格定義爲「Coquettecore」，透過常見的蝴蝶結與蕾絲等元素呈現女性之柔美與精致，而流行巨星 Lana Del Rey 便是這股風潮中人們所追崇的 Icon。
聚焦至此番秀場，首套亮相的連衣裙短裙造型便出現了數十個蝴蝶結，包括全黑、淺粉與深紫等各種色調 ，而繡以花卉的薄紗長裙亦尤爲吸睛。此外，「前後碰撞」的設計手法貫穿整個系列，諸如正面爲硬質斜紋軟呢、背面爲繡花絲綢的大衣外套、短裙等等，結構豐富。
透過迷你腰帶懸挂的全新包款相信將成爲 Prada 下半年的熱銷單品，雖然包包本身並沒有太過于新穎的設計，但是那質感細膩的環扣和皮帶挂于臂彎之中還是呈現出了一番經典的古早時裝氛圍，遠看甚至容易産生包包懸空的錯覺。
「我們談到了浪漫的概念，雖然于此時此刻的時尚界而言，這或許是一個不便提及的話題，但整個系列充斥著浪漫感覺，服裝中亦蘊含著愛與關懷。那種人與人之間的情感對話，是如此的浪漫溫馨」，Miuccia Prada 此般說到。
DIESEL
Glenn Martens
Diesel Fall 2024 / Via Impression 據 Diesel 最近所發布的報告，品牌 2023 年的整體收入相比于過往迎來了大幅提升，著名時裝人 Luke Leitch對此亦表示並不奇怪，畢竟「Glenn Martens 的設計能力以及優化品牌形象的本領都是如此出類拔萃。」
Diesel Fall 2024 / Via Numero 本季取名爲「See and be Seen」的秋冬秀場，讓所有觀衆都能透過 Diesel 在總部所安裝的攝像頭來窺探時裝品牌在大秀正式開始前的內部運作方式，從選角、造型再到裁縫在工作室進行最終調整以及秀場的置景等等，皆可一覽無遺。
「這個概念打破了時裝秀所謂的神聖感，過往走秀前你根本看不到任何東西。我們一直在努力成爲業界的另類，Diesel 屬于時裝周，但亦並非傳統奢侈品牌，我們關注生活方式、社區、朋友以及家庭，所以我們大家都參與其中」，Glenn Martens 如此說道。
隨著模特陸續登台亮相，諸如露膚薄紗與破損織物相融的褴褛造型、環保皮草與網眼結合的裝束、還有那層層拼接的簇絨針織衫與牛仔塗層制作皮革外套等等，都體現出了 Diesel 的制衣工藝。
而縱觀此番秋冬秀場，服飾上那令人眼花缭亂的豐富層次可謂散發出濃郁的 Grunge 氛圍，再次表達出 Diesel 的叛逆調性。Glenn Martens 從不讓人失望，此番他再次做到了。
BOTTEGA VENETA
Matthieu Blazy
Bottega Veneta Fall 2024 RTW / Via VOGUE Matthieu Blazy 筆下的 Bottega Veneta 早已與「工藝」二字深深挂鈎，于 2024 秋冬秀場，Matthieu 甚至還親身參與了秀場的置景設計，從經過日本傳統技術特別燒制的地板、凳椅，到由穆拉諾玻璃工坊手工打造的仙人掌藝術裝置，每一件場地作品都如此獨特優雅，將創意總監對工藝的熱情展現得淋漓盡致。
Bottega Veneta 秀場 / Via VOGUE 本季，Matthieu 依舊延續著他的拿手好戲，將高水平的制衣技術融入各種能令大家真實接受的形式之中，這也是 Bottega Veneta 有不少服飾看似「日常低調」，但其蘊藏的工藝設計其實可與某些品牌的高級定制時裝系列相媲美的原因之一。
登場首套全黑繭形大衣呈現出的圓潤肩線與立體輪廓是本季的一大重點，透過袖子上的紐扣固定進行呈現，同樣的方法亦出現在了撞色連衣裙上，將紐扣放至于領口一側及臀部另一側形成了不對稱的垂墜感。領子方面也做了各種扭曲處理，高高環繞于耳朵周遭，立體且硬挺。 令人過目不忘的單品亦絲毫沒減少，像是圓柱裙擺上所點綴的短而尖、長而飄逸的兩種流蘇，或是金黃色長裙上的碎布褶皺，以及運用了入境海關印章的「記憶印花」等等，色彩對比強烈。 
縱觀近幾季的時裝周，一股「日常」、「實用」的風潮正在慢慢興起，導致不少秀場給人的觀感趨于保守與雷同，甚至有相關業內人士直言這些系列是如此的千篇一律。 然而 Matthieu 卻能在保證「實用性」的情況下繼續演繹著各種藝術美感與高級工藝，知名時裝評論人 Nicole Phelps 秀後贊賞道「雖然 BV 的衣服日常、實穿、務實，但如果你認爲這就代表著 Matthieu 的設計低調的話，那麽就大錯特錯了。」
MOSCHINO
Adrdian Appiolaza
Moschino Fall 2024 RTW / Via Impression 自去年 11 月份 Davide Renne 在其首個系列發布前不幸離世後，意大利時裝品牌 Moschino 的創意總監職位一直處于空缺狀態當中。
然而就在一個月前，Moschino 突然官宣了將由 Adrdian Appiolaza 接過掌舵權杖的重磅消息，考慮到他曾于 Chloé、Miu Miu 和 Louis Vuitton 等衆多知名品牌任職的豐厚履曆，整個時尚界爲此抱有極大期待。
Moschino Fall 2024 RTW / Via Impression Adrdian 本次交出的首份答卷，重現了創始人 Franco Moschino 的許多標志性設計，包括 1985 年首次亮相的雲朵印花、意大利國旗、象征愛與和平的「LovePeace」反戰標語，黃色笑臉圖像以及問號符號等等，延續著品牌的幽默诙諧與怪誕趣味。
「這是一段非常緊張刺激的旅程，當我決定抓住這個機會的時候，我的第一個反應就是回到 Franco 的世界，將其帶回當下。所以我去了品牌的檔案館，細細挑選那些能代表他的元素」，Adrdian 在後台如此說道。
當然，Franco 曾經說過的一句「穿你想穿的，而不是你應該穿的」，亦深深烙印于 Adrdian 腦海之中，但相比于 Jeremy Scott 時期極繁的浮誇風格，Adrdian 則更傾向于以相對平衡的方式去保留 Moschino 的戲劇性與超現實主義，畢竟從 Jonathan Anderson 下的 Loewe 工作了一段時間，令他深谙創意與商業並存之道。 
而秀場的另一大亮點便在于其造型的呈現，諸如裙裝與褲裝的相互疊穿，或針織衫的雙層搭配，都爲各位時裝愛好者提供了頗具參考價值的穿搭範本。
AVAVAV Beate Karlsson
AVAVAV Fall 2024 / Via Washington Post 毫不意外，深谙社交媒體營銷之道的 AVAVAV 2024 秋冬秀場再次成爲了網民的熱議焦點。本季，品牌將T台布置成一個遍布垃圾的場景，特意安排的煽動人士不停地往模特身上丟去飲料罐、食品包裝以及其它廢棄物品，打造出一番難以控制的混亂現象。 
AVAVAV Fall 2024 / Via Washington Post 「仇恨評論與網絡噴子已經成爲現代文化的一部分，這場秀是一次實驗，將言語上的粗暴放在物理空間當中」，精通數字文化的創意總監 Karlsson 如此告訴到 WWD。 
經過數個季度飽有「噪音」的實驗性概念之後，小衆獨立的 AVAVAV 已成功吸引到人們的關注，這亦導致了品牌比設計出名，人們僅僅知道 AVAVAV 秀了什麽，而不是設計了什麽的情況。 因此，Karlsson 在此番秋冬系列明顯將更加多的重心置于設計層面。除了將標志性的連帽衫改爲露肩版本、令普通T恤衫延伸爲連衣裙裝之外，還能看到具有品牌辨識度的 Slogan、金錢印花等等，條紋西裝與三層結構大衣則令人眼前一亮。 
此外，酸洗牛仔褲亦是本季的一大主題，而連衣裙、袖子和褲邊上所使用的鎖邊與褶裥設計飽含細節，增添了不少趣味，配件方面包括 EASTPAK 包款、誇張的太陽眼鏡同樣精彩。 
當然，除了文中所提到的 5 支秀場以外，諸如 SUNNEI、FENDI、GUCCI 等秀場亦十分有意思，感興趣的朋友不妨前往了解。
