沒有去過宏村的人，大多不知道西遞；去過西遞的人，很少有說西遞不如宏村的。雨中的西遞，更像戴著神秘面紗，讓你不得不走近點、再走近點。

從宏村到西遞，半個小時的車程。放下行李，就在民宿老板的幫助下，找了一位導遊，一位個子不高的中年婦女，看得出來，可能“導”的時間比較長了，講起話來確實很“油”。她自我介紹，幹導遊已經有二十多年時間了，算得上一位老導遊。她還兼著村婦女主任。自家還有企業，給遊客服務，有時也能找到商機。上海一位遊客，就曾給她介紹了一些生意。

由于“導”的時間比較長了，她對西遞村的了解，也已經比較充分，從古到今，從人到事，從商人到農民，西遞的點點滴滴，包括一些名人轶事，都能講出個一二三來，對還是錯、真還是假，她自己也說不清，反正都是前人傳下來的，也沒有必要去追根刨底。對遊客來說，就圖個熱鬧，沒必要在乎那麽多。

我們是順著一條比旱地還要口渴的小溪逆水而行的，也冷不丁地可以看到小溪中躺著一捧水，露出饑渴的目光，死死地盯著行人看，想讓行人用眼光，哪怕是冷眼去感受它的存在，如果能夠感受到“珍貴”二字，就更是小溪連做夢也不敢想的事。這樣的小溪，顯然撐不動兩旁漂亮的建築，那些被曆史浸淫得透著青色味道的建築，沒有足夠的能量，如何撐得住。因此，每堵建築在小溪面前，都一副趾高氣揚的神態。只是，它們都非常清楚，沒有小溪的陪伴，它們就是一堵牆，一堵生命力不強的牆。

導遊給我們講了很多有關西遞的故事，大多沒有記住，只知道在北宋皇佑年間，一位姓胡名仕良的人，因公往金陵，途經西遞鋪見其地群山環抱，風景秀麗，土質肥沃，遂舉家從婺源考水遷于西遞，從此在西遞耕讀並舉，繁衍生息。直到現在的西遞鎮、西遞村。

西遞的能工巧匠不少，有篆刻的，有習書的，有燒制的，有竹書的，有小篆的，只要是能夠拿出來供遊客欣賞，當然，最好是購買的，能工巧匠們都會施展出所有的本領。我也忍不住買了幾件，不是因爲它價值高，而是爲能工巧匠們的精神所影響。

在西遞，沒有宏村那麽多設計、畫畫、攝影的年輕人，尤其是學生和老師，但是，到西遞來畫畫、攝影和設計的，感覺都比在宏村認真、用心和專心，特別是幾位愛好攝影的女孩，那認真勁兒，讓人禁不住伸出大拇指。

大約下午三、四點鍾，西遞下起了雨。這一下不要緊，把個西遞頓時變成了一幅水彩畫，又夾雜著一些水墨。下雨的那一刻，我正在西遞的最高處，更是把西遞羞澀的面容看得一清二楚，有一種將其擁進懷中的沖動。只是我知道，此時此刻的西遞，只屬于她自己，屬于戴著神秘色彩的自己。

當再次來到小溪邊，按照導遊告訴我們的路線，重新浏覽時，一切都變了。小溪不再是比旱地還要口渴，而是流著嘩嘩嘩的水聲了。越來越大的雨，給小溪送去了可以讓其名正言順的水。否則，幹涸的小溪，何溪可言。雨中的商家，也不再是晴天的有人流、沒商流，被雨趕進商家的遊客，開始在酒店、商店等耐心的吃喝或購物。都說下雨就是下錢，雨中的西遞，確實如此。

說實在的，這一次的西遞之行，至多算是一次“旅”，而不是“遊”。像西遞這樣的地方，沒個三、五天，都不算“遊”。有時間，必須再到西遞，至少住上幾天，盡情地感受西遞、品味西遞，至少，能夠讀出一點香味來。即便如此，西遞在心裏，也已經紮下了根。