加那利群島之旅的第二站：蘭薩羅特LANZAROTE——“風之島”，全島由火山噴發而成，年輕但曾經極其貧瘠。
然而，小島的命運被一位既有想法抱負也有才華能量的藝術家&建築師徹底改變——César Manrique（塞薩爾·曼裏克），憑借一己之力讓一個小島脫貧轉型蜚聲國際的鬼才藝術家。
把從1730年開始火山大噴發了陸續一百年的故鄉小島，從寸草不生只有捕魚種土豆的地方，大刀闊斧用藝術融入自然來改造：裝置藝術、波普藝術、動力藝術、後立體主義…
環球旅行過後的他在60年前把所見所聞帶回蘭薩羅特，考慮到島上資源稀缺，便動議時任島上行政長官也是他的好友一起結合繪畫、建築和城市規劃，利用回收物資和自然材料，在全島何處打造了數個有趣的景點。這些景點可以說是自然景觀，也可以稱作人文展示。
例如Fundación César Manrique，塞薩爾曾經的家，就是在幾個熔岩氣泡裏就地取材，變成張揚活潑的藝術窩。
派對房，工作室，睡房…打破島上爲了防風而減少窗戶的傳統，引入巨型景觀玻璃窗，讓人徹底融入自然。
例如Jameos del Agua，塞薩爾的水上樂園。誰能想到有人會在噴發冷卻過後的古典熔岩隧道裏抽海水做遊泳池、做酒吧、做音樂廳…甚至還有77種極其有研究價值的獨特生物在這裏與人和平共處。
這裏有一個天然洞穴潟湖，其中白盲蟹更是湖裏特有的物種。通過多年保育，白盲蟹從瀕臨滅絕到現在種群茁壯。
Mirador del Río觀景台有神奇的傳聲裝飾，移步換景看蘭薩羅特北端的幾個迷你小島群，還有壯闊的北大西洋景色。特別喜歡塞薩爾對建築結構的細節設計，那些巧思很容易讓人會心一笑。
蘭薩羅特除了塞薩爾和他對小島顛覆性的改造，還有一個繞不開的關鍵詞：火山。
1900萬年前，火山把這個小島從海底拔地新造，800多平方公裏的面積昭示著它從年齡到尺寸的“小”。
300年前持續那場持續6年的大噴發幾乎滅絕了生機，但，人類從來是打不死的。蘭薩羅特的農民利用火山石造成魚鱗狀的擋風牆，挖坑尋土，又利用火山灰營造獨特的肥沃礦物天然肥料。這不，鼎鼎大名的加那利群島産區葡萄酒在這裏把獨特風土玩明白了。
Finca Testeina是當地著名的家族酒莊，哪怕我們入住的酒店也能買到他們家的出品。這次去體驗一種前所未有的“盲品”：戴上眼罩，耳機聽著島上藝術家專門爲這款CAVA創作的音樂，屏蔽視覺一口一口品嘗，最後來兩口本土手工柚子心白巧克力。這種方式我覺得可以借鑒來喝很多的酒款甚至鑒賞美食，因爲太能激活嗅覺和味覺潛能了！
Timanfaya National Park，堪稱島上最有名的國家公園，畢竟面積就占了整個島的1/4。想象在1730年，某天突然就有巨大的火山群集體噴發，一噴就是6年！村莊被掩埋，火山石從天而降，火山灰遮天蔽日，熔岩帶來末日般的高溫。
時至300年後的今日，這裏依然如火星如月球的表面——紅黃黑棕是僅有的顔色，嶙峋崎岖，偶有矮草灌木從石縫中掙紮而出，似乎生命的輪轉就是亘古不變的規律。
當然，別忘了在這裏吃一頓烤肉，用從距火山口數米出湧出的200度（再深一點就達到4000度了）地熱烤雞烤蝦烤牛排，再搭配火山錐同款跳跳糖流心巧克力甜品，讓火山的威嚴稍微掃地，服務人類，也算是我們自我感動式的“報複”了。
特別喜歡蘭薩羅特的植被：仙人掌、龍舌蘭，蘆荟…一個比一個獨樹一幟。爲了執行塞薩爾的理念，蘭薩羅特法律規定建築物外牆一定要塗白色，哪怕首府的建築物都不能超過5層，窗戶顔色只能從棕，綠，藍中挑選。黑地白屋碧海藍天，蘭薩羅特就是最自然又最統一的畫布，傳達著傳統又帶藝術美學的獨一無二的格調。
這次在蘭薩羅特住進了Hotel Alondra Villas & Suites，三個女生已經徹底被迷住了。三套房度假風villa讓所有人都有可分可合的放松空間，並且泳池美得開花，女生們夜談遊泳喝酒三不誤啊。
Las Salinas de Janubio是一處古老的天然海鹽田。海鹽制造業是加那利群島爲數不多的傳統工業之一，展示了海島人民靠海吃海的智慧和技術。跟著當地向導來一場鹽田之旅，會對蘭薩羅特島的居民頑強的生存能力有更具體的理解呢。
蘭薩羅特還是加那利群島裏最接近非洲大陸的一個，距離西撒哈拉和摩洛哥也就120公裏左右！飛機半小時就到了。
