漢服，從人們眼中的奇裝異服到習以爲常的出街裝扮，不過才短短幾年時間。無論是街頭巷尾，還是大小景區，你都不難看到一群身著漢服的年輕人，從頭到腳都精心裝扮著，談笑風生地從你身邊經過。這是一場「蓄謀已久」的漢服複興運動。

它既順應著文化自信的大潮，也少不了每一位漢服愛好者的努力。鍾毅，就是其中一位。

這位80後小夥，十多年來一直致力于漢服的制作與推廣。2017年5月，林志玲身著一襲豆青色漢服出現在紐約時代廣場的巨屏上。溫婉典雅的東方氣質在財權喧囂的紐約街頭顯得如此與衆不同，仿佛自帶一種讓人安靜下來的美的力量。這件漢服，便是鍾毅爲她量身設計，手工制作而成的。這是東方美的一次驚豔登場，也是對鍾毅多年來死磕精神的肯定與褒獎。爲了做出最原汁原味的漢服，鍾毅舍棄了一切愛好紮進其中。在他看來，自己不僅僅是在做一件衣服，而是在複原一件文物。「他是一位生活在現代社會裏的理想主義者」，鍾毅的妻子說。01.一切死磕，源于熱愛與憤怒日本有和服，韓國有韓服，歐美有西服，咱們各個民族也都有著各自的民族服裝。在重大節日裏，人們都會穿上傳統的服裝，以示莊重。唯獨漢服，在很長一段時間裏是被遺忘的，若被問起漢服是什麽樣的，想必很多人都會一臉茫然。2003年11月，電力工人王樂天首次穿上漢服走上鄭州街頭，隨即引來了國內外媒體的關注。一個人穿上自己的民族服裝，本是再正常不過的事情，但此舉卻引來了人們驚訝的圍觀，多麽嘲諷。

自那之後，陸續有年輕人穿著漢服出街，遭到的多是路人詫異的眼神，甚至有人說「這肯定是日本人，打小日本」。這樣的事情，鍾毅也常常遇見。當他穿著漢服在壽司店用餐時，生怕別人誤以爲這是和服，會特意寫張紙條貼在衣服上：「這不是和服，是漢服」。

第一去女朋友家拜見父母時，對方看到他的穿衣打扮愣了一下，雖然當面沒說什麽，但私下裏拉著女兒悄悄問道：「你帶回來的男朋友有點奇怪，怎麽穿成這樣，他是幹什麽的？」

不僅是大衆對漢服普遍缺乏認知，很多曆史劇也是亂穿一通：「青銅器、花瓶的花紋都往衣服上貼，什麽東西都往女性的頭上插，亂到我覺得跟星球大戰有得一比了。」如此草率的態度，一來是因爲人們對漢服的認知足夠淺，二來，說明國人真的沒把漢服當回事，缺乏起碼的敬畏。這些都讓鍾毅感到十分痛心，但真正讓他下決心自己做漢服的，是因爲在家看了一部CCTV與KBS合拍的紀錄片《壬辰之役》。中國，本被尊爲「禮儀之邦，衣冠上國」。其服飾文化影響著周邊很多國家，包括明代時期咱們的屬國朝鮮。但時至今日，人家的韓服都被保護地很好，從質地到樣式都在不斷地繼承和創新，而咱們卻反過來被屬國吊打，實在叫人咽不下這口氣。

當年清人入關，削發易服，沿襲數千年的漢服傳統就此斷裂，鍾毅想從這斷裂處，將這一絲一線重新連接起來。2005年，鍾毅考上了廣州美術學院，一頭紮進了漢服的研究中。02.一絲一縷，都是對傳統的致敬

跟很多人一樣，鍾毅起初對于漢服的認知是比較模糊的。照著印象中武俠片的模樣，他爲自己做了第一套「漢服」，粗粗糙糙，缺乏美感。

曆史上的漢服不應該是這樣的吧？抱著這樣的疑問，他開始了真正意義上的漢服追溯之旅。他去圖書館尋找紡織類的書籍，在各種史料中收集明代服飾的資料和圖片。

在不斷的研究中他發現，服飾所承載的不只是實用性和美觀那麽簡單。譬如典型意象，龍的花紋，明初時它的花紋粗糙，樣式單一；隨著國力逐漸強盛，到了明中期時，紋樣變得豐富多彩；明末時已十分奢華。一絲一縷中，能捋出一個朝代發展的脈絡。對于曆史的研究，也逐漸體現在他自制的漢服中，樣式、布料、做工、花紋...都逐漸講究起來。

爲了能更好地推廣漢服，鍾毅曾在一年多的時間裏，每天都穿著漢服出門，還跟志同道合的幾個朋友組成了社團，假節日裏大家都穿著漢服去爬山。他們希望用身體力行的方式，讓更多的人看到漢服的美。但後來鍾毅發現，這種方式的收效甚微，一群人穿成這樣走上街，只會讓人覺得奇奇怪怪。

2007年，尚未畢業的鍾毅創辦了「明華堂」，他想用更專業，更沉澱的方式來做好漢服。不同于其它銷售平台上的工業化量産，鍾毅堅持給到客戶的每一件漢服都是量身定制的。漢服的制作，從手繪開始。

圖案來源于博物館和文史資料，手繪設計完成後，便開始電腦繪圖。

接下來的實操部分就十分考驗技術了，與西方追求立體的剪裁不同，漢服講究的是「平面剪」，這樣才會有寬衣博帶的美感。

縫制時，前後共8條金邊，來來回回要走24道線。

至于熨燙，更得講究功力，不同的面料，衣服的不同部位，操作的手法都不同。

正是因爲如此，一件漢服往往要耗上幾個月的時間。但這依然沒有嚇退漢服愛好者，在婚禮這樣特殊的日子裏，不少新人都會選擇穿一身定制的婚服作爲正裝。在「一梳白發齊眉，二梳白頭到老」的賀詞中，我們感受到的不僅是一對新人對未來的展望，還有一代又一代人對于傳統的延續。

03.

漢服應當是活生生的

而不只是一件文物

從漢服菜鳥到業界名聲響當當的匠人，鍾毅這一路頗爲不平坦。未來也一樣，甚至困難更多，挑戰更難。他曾爲了一款「雲錦實地沙」的面料跟工廠硬磨，前後8次才打版成功，最後還被嘲笑布料複雜不實用。這背後的每一次嘗試，都是高昂的成本。

更難的是漢服本身的發展瓶頸，它的樣式注定了其很難大衆化，流行也只是在小圈層裏進行。一味的溯古難有出路，沿著曆史的脈絡往前走，才是必然。

在《了不起的匠人》裏，林志玲在開場白中說道：「中國，有禮儀之大，故稱夏，有服章之美，謂之華。漢服，不是停留在明代王朝的舊衣，而是沿襲傳統的時代正裝。」

無論它多麽華美，承載的意義多麽深刻，只有被人穿上的那一刹那，它才真正有了生命力：「這才是活生生的漢服，而不是一件活在過去的文物。」

鍾毅知道，這是漢服複興道路中，最漫長也最艱難的那一條。