不同于往年所謂大好年份的喜大普奔，2023年份的出色酒款，在不同層面上更精准地表達了風土的特點。
波爾多期酒本周出價，價格有望回歸2019？
作者丨劉琳MW，MBA
*劉琳MW是全球416名葡萄酒大師中的一名，也是中國唯一的女性葡萄酒大師。她是全球最大的葡萄酒交易所Liv-Ex和全球最大葡萄酒信息平台Wine Searcher引用的首位亞洲酒評人，也是全球最大葡萄酒教育機構WSET四級教材的技術編輯，英國Gerard Basset Foundation和Golden Vine Awards的中國大使，以及瑞士私人葡萄酒俱樂部Master Circle的選酒顧問。
早在今年三月底時，就風聞包括拉菲在內的許多酒莊將給出一個“難以拒絕”的價格，向2019看齊。在今時今日的全球經濟狀況下，這無疑是燃放給投資者的一枚救市信號彈。這也讓今年的期酒焦點，更多地推向性價比。
像許多經濟不景氣的年份一樣，今年波爾多酒莊出價的時間節點也是特別緊湊，不少重量級酒莊緊接著官方的“期酒周”之後的第一個周一（4月29日）就開始出價，而4月18日還有瑪久思酒莊（Château Marjosse）的幹紅早早就先亮了牌價。這讓今年品鑒期酒的媒體團也被迫加快進度，以跟上發布價格的步伐。
這對今年媒體品鑒的精准性或者寬廣度也形成一定的影響：以往品鑒某些酒款不在狀態時，還有可能去做二次、三次甚至四次品鑒，今年只能比較“勢利“地只對一些市場流通度大的酒款盡可能地做重複品鑒，否則時間上根本來不及；同樣的原因，也有不少媒體同仁將品鑒範圍大大縮小，以便及時完成發布。
▎左起愛詩圖酒莊(Cos d'Estournel)釀酒師Dominique Arangoïts、劉琳MW與莊主Michel Reybier
今年我安排的期酒品鑒從4月4日開始，到4月26日結束大部分的品鑒，實際品鑒時間爲15個工作日，還有少量品鑒將在接下來的數日內進行。品鑒的範圍約爲600款酒，從中遴選出了352款在85分以上的酒跟大家分享。
█ 年份回顧
總體品鑒下來，感覺2023年是相當出色的一個年份。不同于往年所謂大好年份的喜大普奔，2023年份的出色酒款在不同層面上，更精准地表達了風土的特點，而非趨于同質化。
這跟全年的自然天氣情況是不無關系的。對2023年的生長季做一個回顧：
年初延續溫和的冬天（1月低于零度的夜晚有17個，與過去十年均值持平），降水量可觀，有助于適度補充2022年份酷熱下大幅下降的水位。
春季雨水充盈，氣溫明顯高于正常水平，但因相對涼爽和多雲的冬季，發芽比近年更晚，故而霜凍只對極少的酒莊産生影響。
4月起到6月，總體降雨量實際上並沒有比十年平均值高很多，但持續的濕熱讓白粉病成爲大部分酒莊的夢魇，需要及時采取行動，且一而再、再而三。尤其是6月強降雨之後出現溫度飙升，交替反複。黑腐病也在不少地塊大行其道。
但是今年黴菌的影響並不均衡，與土壤類型、葡萄品種、藤齡以及葡萄園組織資源應急的能力息息相關。各個子産區表現不一，但濕潤和多雨的地區受影響更爲嚴重，以下幾個子産區較爲突出：
瑪歌（Margaux）
佩薩克-雷奧良（Pessac-Léognan）
聖愛美濃（Saint-Émilion）
波美侯（Pomerol）
某些葡萄品種更容易受害。比如美樂（Merlot），葉片較大且密集，容易積水，從而爲黴菌提供滋生的環境。此外，果實皮薄，更易在黴菌侵襲下受損。赤霞珠（Cabernet Sauvignon）和品麗珠（Cabernet Franc）雖然相對更耐病一些，但潮濕年份中也難以全身而退。
行至7月，氣候溫暖卻並未過熱，多雲且幹燥，陽光總時長明顯少于近年的其他年份，減緩了葡萄的成熟進程。
8月天氣比往年稍涼，平均氣溫爲21度（2022年爲26.5度）。中旬起的雨水增加了果實膨脹的風險，影響果味集中度的積累。直到8月下旬出現的幹熱天氣，助力了葡萄的成熟，尤其是對于早收的白葡萄品種達到成熟峰值和理想的集中度，有著直接影響。
9月初的高溫，有助于美樂（Merlot）的成熟，但9月中旬的降雨又延緩了采收進程。之後的幹熱天氣，加速了葡萄的最終成熟，尤其是更晚成熟的品麗珠（Cabernet Franc）以及赤霞珠（Cabernet Sauvignon）。
ISVV（波爾多大學葡萄與葡萄酒科學研究所）的Axel Marchal教授早早總結出的年份評估五大標准，如果我們拿2023照本宣科對照一下就會發現：
快速均勻地開花和結果：確保了葡萄的初級階段順利進行，爲後續奠定基礎；
晚春和初夏的天氣條件幹燥且溫暖：有利于均勻授粉，爲葡萄均勻成熟提供了先決條件；
夏季逐漸增加的水分脅迫（尤其是七月份的幹暖）：有助于減緩甚至停止藤蔓的生長，直到果實開始變色；
采收前一直保持著最理想的光合作用條件：爲良好的成熟度打下基礎；
采收期幹暖適中的天氣：確保了采收葡萄的成熟度，而較大的晝夜溫差則讓葡萄充滿新鮮度。
但凡能在對霜黴病的抗爭中站穩腳跟的酒莊，如果在采收時間上能夠保證對成熟度的堅持，其結果可能會相當令人滿意。
█ 品鑒概述
從産區而言，左岸聖于連産區（Saint-Julien）是整體表現最出色的子産區，其次是波亞克（Pauillac）和聖代斯戴夫（Saint-Estèphe）；而來自佩薩克-雷奧良（Pessac-Léognan）和瑪歌 （Margaux）的許多幹紅酒款品質平平，令人失望。
右岸聖愛美濃（Saint-Émilion）山地地形複雜多樣，波美侯産區（Pomerol）也有著諸多的微氣候細分，很難籠而統之，優秀和平庸之間有著天壤之別。
從今年的幹紅表現而言，風格受品種占比影響不容忽視；而劃分品質的分水嶺關鍵在于單甯的品質和萃取帶來的集中度。
由于霜黴病的影響，美樂（Merlot）作爲受打擊面最大的品種，（Cabernet Sauvignon）或是品麗珠，（Cabernet Franc），尤其是前者，占比在相當多的酒款中大大增加，而在一些酒莊則達到了曆史新高，比如龍船莊園（Château Beychevelle）正牌（61%）和史密斯拉菲（Château Smith Haut Lafitte）的正牌幹紅（70%）。
▎龍船莊園（Château Beychevelle）産品
而能夠成功等候到較好成熟度的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）或品麗珠（Cabernet Franc）的酒款，可能會因此獲得鮮活靈動的單甯，在萃取得當的狀況下，在酒款裏熠熠生輝，舌燦蓮花一般地絢麗。成熟赤霞珠（Cabernet Sauvignon）的綢緞般質地，和成熟品麗珠（Cabernet Franc）的立體Q彈，都成功地將美樂（Merlot）缺失帶來的遺憾化解，所謂守得雲開見月明。
然而在葡萄成熟度欠佳、單甯本身品質不夠理想的前提下，如何確保萃取的集中度，特別考驗釀酒師的視野和敏感度。
萃取過少，中段會顯得痩薄無趣，清湯寡水，潦草一生；萃取過多，單甯可能會生澀，期酒的階段可以用許多技術手段掩人耳目，但陳年後還必須直面慘淡的人生。
恰到好處的做法，是順勢而爲，集中度不夠也可以靠調動新鮮度來補，“陳年”並不是唯一的出路，躺平主打個輕松易飲也沒什麽下不了台的。
2023年的白葡萄酒適逢大年，不論是幹白還是甜白，今年相當多的酒款都有非常出色的表現。
█ 酒款推薦
● 聚光燈下
2023年不乏精彩卓越的酒款。今年我給出了兩個潛在一百分，左岸的雄獅酒莊（Château Léoville Las Cases），與右岸的裏鵬（Le Pin）。
▎裏鵬酒莊聯合莊主Jacques Thienpont先生
二者的共同點，在于成熟度完美無瑕，質地精致，氣質卓越，個性顯著。前者鮮衣怒馬、揮斥方遒、結構恢宏，橫看成嶺側成峰；後者清風朗月、珠圓玉潤、絲絲入扣，猶抱琵琶半遮面。
柏菲酒莊（Château Pavie）也相當出色。風格上仍然沿襲了一直以來的威武健碩，期酒階段往往因爲濃墨重彩甚至有些霸道，會讓崇尚弱滋味的群體望而卻步，但今年的單甯成熟度相當好，質地如同絲絨一般稠密卻順滑，會是一款值得珍藏的陳年大酒。
▎Perse Latitudes集團品鑒，包括旗下Château Pavie等酒款
2023年份中，莫意克（JP Moueix）的幾個高端酒款，將各自的個性表達得淋漓盡致。不論是花堡酒莊（Château Lafleur）、柏圖斯（Petrus）的馥郁芬芳，還是卓龍酒莊（Château Trotanoy）的铿锵有力，各有各的美好。這個年份他家我最喜歡的，是寶雅酒莊（Château Bélair - Monange）：在豐盛華麗的果味之下，舌尖上感覺自成一個道場，迷你小煙花此起彼伏、光華四射。如此絢爛的同時，又還保持著難得的松弛度，有著黑孔雀開屏的既視感。
▎花堡酒莊（Château Lafleur）産品
右岸其他幾個耳熟能詳的大莊，也都表現不凡。
花堡酒莊（Château Lafleur）一如既往地低調奢華有內涵，花堡 Les Perrières的表現我略微有點令人失望，比起最出色的年份少了層次和靈動。
歐頌酒莊（Château Ausone）則是輕舟已過萬重山的舉重若輕，侘び寂び，一聲梵音，就此入定的那種超脫。
金鍾酒莊（Château Angélus ）繼續堅持走輕盈風，在果味的表達上有著非常精准的聚焦和放大，口感上也能保持源源不斷的細節輸出。
▎金鍾酒莊（Château Angélus ）三姐妹
白馬酒莊（Château Cheval Blanc）的一軍酒，含蓄婉約的果味表達之下，是細鵝絨般精巧和稠密的質地，而能量感不徐不疾，層層推出，靜水深流。
▎白馬酒莊（Château Cheval Blanc）産品
柏圖斯（Petrus）則有點放飛自我的架勢，總體表達比往年更要奔放和張揚，相當多的黑色水果和香辛料的味道，層次分明，脈絡清晰。
左岸的一級莊幹紅大多水准接近，侯伯王酒莊（Château Haut-Brion）略遜一籌，中段比以往的大年少了些活力和細節。幹紅桂冠應當送給拉圖酒莊（Château Latour），胸有詩書氣自華，淡妝濃抹總相宜；瑪歌酒莊（Château Margaux）和拉菲酒莊（Château Lafite Rothschild）也難分伯仲，前者純粹、精致、優雅，後者莊重、硬朗、精密；近年的木桐酒莊（Château Mouton Rothschild）在中段果實的集中度，整體表達的精准度和平衡感上有了顯著提升，2023也不例外。
● 轉角遇見你
如果不是特別在意酒款品牌需要“高大上”的，還有許多其他酒莊值得留意。
比如拉古斯酒莊（Grand Puy Lacoste），是非常經典的波亞克，風格硬朗，個性顯著，屬于易飲且能陳年的典範，多年來表現相當穩定，2023年也是非常出彩。
▎拉古斯酒莊（Grand Puy Lacoste）産品
杜霍酒莊（Château Durfort-Vivens）曾經一度並不受待見，但近年來的跳躍式快進值得關注。2023年份的杜霍酒莊（Château Durfort-Vivens）口感馥郁、華麗、深邃，成熟黑色櫻桃在舌尖爆漿的那種蓬勃欲出，而中後部接踵而至的絲綢質感裹挾著許多精致細節，讓其不淪爲一款簡單易飲的“口糧酒”。值得一提的是莊主Gonzague Lurton與其夫人Claire Lurton擁有波爾多多家産業，並在所有旗下的産業施行生物動力法，這在多雨的波爾多意味著更大的挑戰。
▎Lurton家族的酒款品鑒
Claire所擁有的奧巴裏奇酒莊（Château Haut-Bages Libéral酒莊）生産的Ceres是列級莊生産的第一款自然酒，在老派波爾多林立的列級莊中，也算是特立獨行的代表了；當然更關鍵的是，沒有異味。
在波爾多流淌著中國血液的酒莊中，品質表現最突出的要數Vignobles K了。集團在右岸擁有七家酒莊，在前任釀酒總監轉去羅斯柴爾德男爵集團後，2022年請到了在金鍾擔任多年技術總監的Emmanuelle Fulchi來執掌釀造。同一年，貝勒芬酒莊（Château Bellefont-Belcier）成功晉級Grand Cru Classé，是對酒莊多年在田間酒窖各種細節下功夫的最直白的肯定。而旗下圖聖克裏斯托弗（Château Tour Saint Christophe）可能是最富有爆發力和辨識度的酒莊，濃郁的黑色水果味加上奔放的能量感是其標識性口感。2023年份也不例外，單甯平滑舒展，回味隽永。
▎Vignobles K的期酒品鑒
類似的“物超所值”系列，還有：金玫瑰酒莊（Château Gruaud Larose），老色丹酒莊（Vieux Château Certan），黛特侯德酒莊（Tertre Roteboeuf ）,克裏奈酒莊（Château Clinet）,樂凱堡（Château Le Gay），卓龍夢多酒莊（Château Troplong Mondot）,芒戈酒莊（Château Mangot） ,舍婉酒莊（Château Chauvin）,都妃城堡（Château La Dauphine），也都在2023年交了滿意的答卷。
● 白葡萄酒
2023年對白葡萄酒來說，應該算是大年。無論是侯伯王酒莊（Château Haut-Brion），還是其他佩薩克-雷奧良（Pessac Léognan）的經典名莊，史密斯拉菲（Château Smith Haut Lafitte）， 騎士酒莊（Domaine de Chevalier ），克萊蒙教皇堡（Château Pape Clément ）等，都出品了非常優秀的白葡萄聚聚白葡萄酒。
▎史密斯拉菲（Château Smith Haut Lafitte）品鑒
另外， 瑪歌酒莊白亭（Château Margaux Pavillon Blanc），安盛酒業旗下的幾款白酒也相當值得關注。也專門點一家小酒莊：奉行生物動力法的讓福酒莊（Château Jean Faux Blanc ），酒莊的白酒總是有著水晶一般的質感和光華，釀造上克制又精准，成酒跟釀酒師一樣溫暖感人。
今年的甜白我品鑒得並不完整，就不對産區進行點評了。品鑒到的大部分酒款，都在複雜度和酸度平衡上有著很好的表現。印象特別深刻的，是安盛酒業旗下的旭金堡（Château Suduiraut）貴腐甜白葡萄酒，這幾年的表現都稱得上是産區翹楚：不僅保持著貴腐帶來的氤氲多變的香氣，更是成功在酒體中嵌入了“晶瑩剔透”的內核，突破油潤的藩籬，讓每一口酒都在華美中釋放精巧。
