大家有沒有覺得，易夢玲好像越來越沒內味兒了

以往比肩女明星流量的她，現在連自己最擅長的拍照都被吐槽有「縣城感」了。

去年miu miu活動的“內褲外穿”，也讓很多人表示“不懂”💦。

其實，易夢玲不是顔值下滑，而是少了以往那份生機勃勃的明媚感。

易夢玲之所以能在一衆網紅、模特中殺出重圍的原因，就在于被她帶火的氛圍感、松弛感一類詞彙。

而現在的她似乎略顯緊繃，也失去了她的最大優勢，有種時尚圈硬要擠入影視圈的僵硬姿態😥。

之前飾演白秀珠（劉亦菲的過往角色），也被嘲幻視“美妝蛋”。

還記得之前，和內娛知名腿精關曉彤隔空撞衫，竟然把服裝演繹得更加靈動？

2022年，更是討巧的用一襲古著裙閃耀GQ紅毯，台步、表現力豔壓一衆明星✨。

有一說一，羊認爲易夢玲在時尚圈可有前途多了，比如DNT大秀上走秀的、同爲網紅的痞幼、膩膩，早期根本趕不上易夢玲，現在反而收獲一波粉絲。

因爲時尚需要的眼前一亮是依托于身材比例、個人氣質和服裝本身的，指向定點美學；

而影視則要通過語言、動作、表情來展示角色內心的變化，是一種靈動的表現力，二者在本質上就存在區別。

今天羊就來借著幾個時尚界不得不提的經典秀場，好好聊聊時尚這回事❗️

香奈兒在雪季：

CHANEL 2019

曾有讀者詢問章小蕙，這麽多年來，印象最深刻的是哪一場秀？

章小蕙的回答是，大概是老佛爺去世不久後的秋冬秀場，因爲那場秀上，所有模特都在掉眼淚。

2019年3月5日，老佛爺爲香奈兒獻上了一首冬日絕唱。

巴黎大皇宮白雪皚皚，近處炊煙袅袅。

Cara Delevingne領頭走下栀子花木屋的台階，模特們的鼻尖泛著紅，不知道是因爲凜冽的春風還是心中泛起的追念之情。

在爲來賓准備的禮袋中，有一張老佛爺生前繪制的素描圖，畫中的他正與香奈兒女士並肩散步，兩人頭頂上方有一行潦草的字迹：

節拍不止。

不同于香奈兒以往張揚的作派，例如把幾百噸白沙搬入秀場或者將30米高的火箭點火發射。

這場老佛爺生前與香奈兒新任創意總監Virginie Viard共同完成的秋冬高級成衣系列，比以往多了更濃郁的柔和色彩。

秀場照例以粗花呢作爲開場，模特們的發型幹淨利落，頭戴斜紋軟呢帽，腳踩厚底粗跟靴，頗有浪漫的女紳士氣派。

另外，比以往的簡約設計，這次的秀場上出現了罕見的疊搭單品，破掉冬日著裝的嚴肅感。

彩色軟呢套裝也有新的亮點，比起以往的黑白世界，多巴胺的套裝爲品牌增色不少，領口、拉鏈的設計也更加休閑、年輕化。

最後，比起頗受爭議的羽絨服和連衣裙，羊本人更欣賞本次秀場的純白套裝🤍。

寬闊版型卻兼具柔軟質感，像極了香奈兒女士在世時的、剛柔並濟的設計。

北非月色沙丘：

Yves Saint Laurent 2023

除了風雪，還有沙丘。

抛開情懷，去年聖羅蘭的2023春夏男裝秀場應該都刷爆了大家的朋友圈。

大秀開始是夕陽時分，摩洛哥的天空剛剛亮起月光。

在廣闊、幹涸的沙漠中，冉冉升起的光環，好似綠洲，隱喻生命的神秘與複雜性。

黃沙飛揚、迷霧缭繞的背景烘托出一種遼闊而迷人的氛圍，使整個秀場更加具有吸引力。

V領西裝外套和透視薄紗上衣，完美演繹了品牌的標志性風格。

高腰闊腿褲的設計旨在勾勒出纖長的身形，整體輪廓更加舒展，與馬拉喀什悠閑生活的情調相呼應。

外衣更加慵懶、流暢、簡潔，褶皺緞面外套的長度幾乎及地，與西裝夾克的精致線條形成鮮明對比。

這場秀旨在宣揚無性別美學，即使是男裝，依然可以妖娆多姿。

蝴蝶夫人容光：

DIOR 2007

說完香奈兒和聖羅蘭，就不得不提起它們的老對頭——迪奧。

而且，從創始人時期香奈兒和迪奧就沒少互噴，在老佛爺、海盜爺相繼掌舵之後，兩位大師的作品也時常被拿來做對比。

不同于香奈兒的簡約大氣，海盜爺時期的迪奧可謂是極盡奢華。

尤其是2007年迪奧60周年紀念的「蝴蝶夫人」高定秀場，讓他被牢牢扣上了“無可救藥的浪漫主義大師”的專屬稱謂。

大秀以意大利歌劇《蝴蝶夫人》爲主題，結合東方折紙藝術，完成了一次戲劇與東瀛藝妓的巧妙融合。

本場秀服的設計中，處處可見日本元素，例如改良和服、浮世繪、櫻花、松枝、竹節、木梳、折扇、燈籠、鬥笠……

東方風情撲面而來，卻又不同以往日式的含蓄美。

模特臉上濃白的粉底，描以誇張的眉毛和唇妝，黃綠交加的和服上綻放著朵朵鮮花，猶如古典時代最後的藝妓。

天鵝之死盛筵：

McQueen 1999

不過，無論是極簡還是極繁，藍血、紅血的作品接受度還是比較高的。

而論時裝史上經典又備受爭議的秀場，就不得不提到上個世紀的McQueen。

麥昆的設計靈感常常汲取自神話傳說、曆史故事和電影文化，不過，他也熱衷于在時裝秀上運用現代科技，來展現他獨特的創意。

1999年的這場秀，更是集中表達了科技與時尚的主題。

隨著查爾斯·卡米爾·聖桑管弦樂版《天鵝之死》的優美旋律，名模Shalom Harlow身穿素白傘裙登場，像一只受驚的天鵝。

隨著她優雅旋轉，兩側架起的噴塗機不斷向她身上噴射五彩顔料。

幾分鍾後，一條獨一無二的噴墨彩裙在觀衆驚歎的目光中誕生，這場充滿了暴力與浪漫的創作，讓麥昆本人也被感動到落淚。

貧民窟裏綻放：

Maison Margiela 1989

和麥昆同樣有點“怪”的，當屬同樣在上世紀末成立的品牌Maison Margiela。

與其他創作技巧在實踐中愈發熟練的設計師不同，馬吉拉在自己的處女秀上，就打響了時尚界的第一槍。

MMM第一場秀——1989年春夏系列在巴黎時裝周登場。

這場秀奠定了品牌此後20年的創意基礎，與80年代華麗辦秀的場景相差甚遠，品牌選擇了一個地下文化據點式的老舊咖啡廳/戲院，僅以一條白棉布作伸展台，邀請函也被做成電報式樣。

蒙著臉的模特兒開始腳踩忍者鞋（Tabi boots）出現，鞋底在紅色墨水中浸濕，走在T台上時留下紅色的印記，其旨希望觀衆更能專注在服裝本身。

純白色調、超大版型服裝、非傳統的面料、暴露的接縫或凹凸的印花細節，人們只能看到匆匆掠過的裙擺和血色。

不怪前意大利《VOGUE》主編Carla Sozzani稱：馬吉拉是我們在時尚界的最後一次革命。